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Mille e duecento rakan nel bosco di Sagano
Otagi Nenbutsu-ji, un tempio fuori dalle rotte del turismo, tra devozione, memoria e natura
佛 · 法 · 僧
Buddha, Dharma, Sangha: il Risvegliato, l’Insegnamento, la Comunità.
Sono tre parole, incise su tre campane dal suono diverso, e bastano a spiegare dove ci si trova. Le tre campane del tempio portano ciascuna uno di questi caratteri. Otagi Nenbutsu-ji non è un giardino nel senso classico, e non è nemmeno un tempio che si lascia visitare in fretta. È un luogo in cui si sale piano, con il fiato corto e lo sguardo basso, perché è tra l’erba e il muschio che comincia lo spettacolo.
Siamo nell’Okusaga, la parte più silenziosa di Sagano, a mezza costa lungo l’antica via di pellegrinaggio che porta al sacro monte Atago. Qui i boschi di aceri chiudono il cielo, le felci spuntano dai gradini e la pietra si veste di verde. Sotto gli aceri vivono milleduecento rakan, figure che, secondo la tradizione buddhista, hanno compreso fino in fondo la verità degli insegnamenti del Buddha. Non sono però figure solenni: ridono, sbadigliano, pregano a occhi chiusi, tengono in mano cose minuscole e personali.
Il segreto sta nella loro origine. Dal 1981, sotto la guida dell’abate e scultore Nishimura Kocho (1915-2003), persone arrivate da tutto il Giappone hanno imparato le basi della scultura e hanno scolpito le statue nel recinto del tempio. Ognuno aveva un motivo: ricordare una persona cara, esprimere devozione, lasciare un segno della propria vita. Il progetto doveva produrre cinquecento statue in cinque anni; l’obiettivo fu raggiunto in uno solo, e ne vennero aggiunte altre settecento, per un totale di milleduecento in dieci anni. Ogni volto è dunque una preghiera fatta con le mani, e il muschio, in pochi decenni, le ha dato l’aspetto di cose antichissime.
Il cammino spirituale del luogo ha radici più lunghe. Secondo le cronache del tempio, la fondazione risale al 766, vicino all’attuale Gion; altre fonti indicano il 770, e l’imperatrice Shotoku è comunque la committente. Un’alluvione del fiume Kamo distrusse gli edifici, che furono rifondati dal monaco Tendai Senkan, e il tempio divenne dipendente dell’Enryaku-ji sul monte Hiei. Nel 1922, per preservarlo, fu trasferito nella sede attuale, dove la sala principale, risalente al periodo Kamakura e dichiarata Bene Culturale Importante, custodisce il Senju Kannon, venerato fin dal periodo Heian come protettore contro le sventure. Tra le statue si trovano anche un Kannon scolpito per essere toccato e un Jizo che, secondo la tradizione, protegge dal fuoco.
Il consiglio di chi ama camminare è di venire nelle ore più quiete, meglio con il cielo velato, e di non cercare di vedere tutto. Basta fermarsi davanti a un volto e restarci qualche minuto. In autunno gli aceri accendono la scena di rosso; in primavera e dopo la pioggia il muschio è al suo massimo.
Come arrivare
Dalla fermata Nonomiya si prende il Kyoto Bus n. 94 in direzione Kiyotaki e si scende a Otagi-dera-mae. Dalla stazione Hankyu Arashiyama il bus per Kiyotaki lascia a circa un minuto a piedi dal tempio, ed è la scelta più comoda: il resto del giro di Sagano è poi tutto in discesa. A piedi, sono circa 16 minuti dalle stazioni Hankyu Arashiyama e JR Saga-Arashiyama, con salita finale.
Indirizzo: 2-5 Fukatanicho, Sagatoriimoto, Ukyo-ku, Kyoto. Da abbinare ad Adashino Nenbutsu-ji, poco più a sud.
Link
Sito ufficiale del tempio: http://www.otagiji.com/
Scheda istituzionale multilingue (MLIT, Ministero del Territorio giapponese, in giapponese): https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001557621.pdf
RAKY MUSEUM KYOTO
ITINERARI STRAORDINARI DEL GIAPPONE
Circa 450 anni fa, sul finire del XVI secolo, Chōjirō — il capostipite della famiglia Raku — iniziò a produrre le ciotole da tè che sarebbero diventate celebri sotto il nome di “Raku”, apprezzate e in parte ispirate dal grande maestro del tè Sen no Rikyū, figura chiave nella codificazione della cerimonia del tè (chanoyu) e della sua estetica wabi. Fu proprio Toyotomi Hideyoshi a concedere a Chōjirō il carattere “raku” (che significa “gioia”, “agio”), da cui poi la famiglia trasse il proprio nome. Da allora, per sedici generazioni, i discendenti di Chōjirō hanno mantenuto viva questa tradizione ceramica, tramandando di padre in figlio non solo la tecnica — la modellazione a mano libera con spatola, senza l’uso del tornio, e la cottura a basse temperature che dà origine alle celebri Raku rosse (aka-raku) e nere (kuro-raku) — ma anche un linguaggio artistico in continua evoluzione. Adiacente alla residenza e allo studio della famiglia, nel quartiere di Kamigyo-ku a Kyoto, sorge dal 1978 il Museo Raku, un edificio dal carattere moderno che contrasta volutamente con l’abitazione storica accanto (bene culturale protetto, ricostruita nell’Ottocento dopo un incendio). Il museo custodisce una collezione di circa 1.200 pezzi, tra cui ciotole e ceramiche realizzate dai successivi maestri della famiglia, utensili da tè, documenti antichi e rotoli che testimoniano oltre quattro secoli di storia. Le mostre vengono rinnovate quattro volte l’anno, in coincidenza con l’inizio di ogni stagione, offrendo così sempre nuove prospettive sulla collezione permanente..
Yoshida Shoya e la bellezza delle cose di tutti i giorni
A Tottori, il medico che trasformò l’artigianato popolare giapponese in una bottega, un museo e un modo di vivere
A Tottori, sulla costa del Mar del Giappone, c’è una strada in cui una bottega, un museo e un ristorante raccontano ancora la storia di un solo uomo. Yoshida Shoya (1898-1972) non era un vasaio e non era nemmeno un artista nel senso comune del termine. Era un medico, e la sua passione era la bellezza degli oggetti d’uso fatti da artigiani anonimi, cioè l’idea alla base del movimento mingei.La svolta arrivò con l’incontro con Yanagi Soetsu, fondatore del movimento mingei: da quel momento Yoshida cominciò a cercare oggetti quotidiani capaci di unire funzione e bellezza. Ma mentre Yanagi teorizzava, Yoshida faceva. Progettava oggetti di uso quotidiano e costruiva i sistemi per produrli, distribuirli e venderli. Il suo “nuovo mingei” non voleva conservare l’artigianato come reliquia, ma farlo vivere nelle case contemporanee. Per questo disegnava lui stesso piatti, mobili, lampade, un coltello da frutta, un tagliere per il pane, perfino una sedia a rotelle per il suo ambulatorio. Tra le opere rimaste c’è un piatto diviso in tre scomparti con smalto verde, bianco e nero, del 1957. Il suo lavoro con le fornaci seguiva lo stesso principio. Una fornace in declino dall’inizio dell’era Showa fu fatta rivivere con nuovi disegni e con un uso del nero e del verde che le dà un fascino particolare. Altre botteghe della regione lavorarono sotto la sua guida per creare nuovo artigianato popolare, e alcune sono arrivate oggi alla terza generazione. Il suo spirito pratico andava oltre la ceramica: si dice che sia stato il primo in Giappone a creare un inchiostro di seppia molto resistente all’acqua e alla luce, e a lui si deve anche un dolce tipico di Tottori, il senbei allo zenzero.
